Hosted by uCoz






статья по ирисам: Приемы выращивания Бородатых ирисов
        Главное при выполнении агротехнических приемов в том, чтобы наши действия не шли в разрез с потребностями растений, в данном случае ирисов.
Выбор участка. Участок под ирисы должен быть защищен от господствующих ветров и открыт солнцу. Небольшая, от одиночно стоящих негустолиственных деревьев перемещающаяся в течение дня тень не только не вредна, но и желательна. Тень меньше вредит ирисам, если она закрывает растения не в первую, а во вторую половину дня. Лучи солнца первой половины дня особенно полезны ирисам. Долгое время существовало мнение, что Бородатые ирисы предпочитают карбонатные почвы. Большая часть диких видов этой группы действительно в какой-то степени связана с такими почвами. Но опыты с сортами высоких и среднерослых ирисов показали, что они хорошо.....

__________________Продолжение:

растут на почвах с нейтральной или даже слабокислой реакцией. Лучшими почвами для Бородатых ирисов являются легкие суглинки. Тяжелые глинистые почвы без существенной мелиорации для культуры ирисов малопригодны, особенно если они избыточно увлажнены.
Если оценивать рельеф, то следует отметить, что Бородатые ирисы в северных районах плоскому рельефу предпочитают всхолмленный, он лучше прогревается и там не застаивается влага. Особенно хорошо растут они на террасах, устроенных на южных или юго-западных склонах, где сумма положительных температур резко возрастает, что благотворно в условиях севера для южной природы Бородатых ирисов. Характер почвы и положение участка не должны ограничивать ваше желание заниматься ирисами. Тяжелые почвы можно улучшить прибавкой песка и торфа, слишком кислые — нейтрализовать известью, избыточно увлажненные - улучшить, сделав соответствующий дренаж. На участках с высоким стоянием грунтовых вод нужно создать высокие гряды. Открытый участок необходимо защитить от господствующих ветров, заложив на их пути ветроломную полосу из древесно¬кустарниковых пород или сделав прочный высокий забор, который можно задекорировать вьющимися растениями.
Перед посадкой почва участка перекапывается на глубину штыка садовой лопаты. При подготовке почвы особое внимание следует уделить очищению ее от корневищных многолетних сорняков. Для каждой местности характерны свои сорняки, болезни и вредители. В северных районах из многолетних корневищных сорняков особенно опасны сныть съедобная, пырей ползучий, все виды осота, часто к ним добавляются трудноискоренимые виды жерушника, молокана татарского и колокольчика репчатовидного. Последний сорняк сам декоративен, но его мясистые корни, зарываясь под корневища ирисов, совершенно недоступны для прополки. Чтобы их уничтожить, приходится поднимать куст ирисов. Конечно, не меньшего труда стоит уничтожение и других перечисленных корневищных сорняков. Если почва ими сильно заражена, то единственным надежным способом остается пропускание всей земли через грохот. Только этим путем удастся освободить участок на несколько лет от этих злостных сорняков.
Размножение. Напомним, что сорта ириса, как и сорта многих других многолетников, размножают только вегетативно. Семенами пользуются для селекционных целей и при размножении видов. О приемах их посева рассказано в разделе «Селекция». В популярной цветоводческой литературе иногда ошибочно говорится о том, что ирисы размножаются корнями. Корни у ирисов, в чем легко убедиться самому, неспособны к регенерации, т. е. к восстановлению целого растения из части. Следовательно, корнями размножать не только Бородатые, но и другие виды и сорта ирисов нельзя.
Некоторые практики-цветоводы утверждают, что ирисы можно размножать листьями. Это также неверно. Лист касатика, будучи отделен от корневища, даже в оптимальных для корнеобразования условиях не развивает корней и почек и постепенно отмирает. Другое дело, когда в почву сажают так называемую «лопатку» ириса - плоский, укороченный пучок прикорневых листьев с частью корневища, пусть даже маленькой, но — корневища. Только благодаря наличию этой ткани «лопатка» при подходящих условиях укореняется и дает начало новому растению.
Таким образом, вегетативно касатики можно размножать только корневищами. Добавим, что кажущимся отступлением от этого правила могут быть растеньица, иногда развивающиеся на цветоносах из пазушных почек. Подобное явление можно наблюдать у гибридных сеянцев. Более того, в горных районах Болгарии встречается ирис Рейхенбаха (Iris reichenbachii), у которого подобное исключение является правилом. Из этого можно сделать вывод, что, создав соответствующие условия для пробуждения почек, расположенных в пазухах листьев цветоносов, можно получить дополнительный материал для вегетативного размножения, так как природа цветоноса и корневища одна — они оба произошли от стебля.
Если извлечь из почвы куст Бородатого ириса, можно разглядеть, что его разветвленное узловатое корневище состоит из отдельных утолщенных звеньев. Каждое утолщенное звено является укороченным годичным побегом. Сортовые ирисы обычно размножают, разламывая корневища, что предпочтительнее, или разрезая (режущий инструмент обязательно дезинфицируется крепким раствором калия перманганата) на посадочные деленки (рис. 11). Она может состоять из одного, двух или трех сросшихся годичных звеньев; старые,лишенные живых корней и листьев, звенья обычно не используются. Испытывая большую потребность в посадочном материале, старые звенья, если на них сохранились живые почки, можно посадить в ямку от куста, взятого для деления. На следующий год обрезки старых корневищ прорастают, увеличивая коэффициент размножения. Срезы деленок необходимо обработать толченым углем и подсушить на солнце.
Перед посадкой у деленок листья и корни укорачивают. Подобным образом размножают ирис, когда материал для размножения имеется в достаточном количестве. Вполне закономерен вопрос, нередко возникающий у цветоводов- любителей: можно ли, не выкапывая из почвы всего куста ириса, воспользоваться для размножения только частью куста? Этим способом можно пользоваться в тех случаях, когда вы хотите получить посадочный материал, не трогая весь куст. У него вырезают те ответвления корневищ, которые переплелись между собой.
Удачно омоложенный после этой операции 3-4-летний куст еще с успехом декоративно «поработает» год-другой. Некоторые опытные ирисоводы, например в Германии, широко пользуясь этим приемом, культивируют ирисы на одном месте до 6 лет. По сравнению со многими луковичными, клубнелуковичными и корневищными многолетниками ирисы Бородатые отличаются пони-женной способностью к вегетативному размножению, или имеют невысокий коэффициент вегетативного размножения. Луковицы или клубнелуковицы мы изымаем из почвы ежегодно и можем легко уточнить происшедшую за период годичной вегетации прибавку. Посадили, например, 1 луковицу тюльпана, а через год вынем 2—3; посадили 1 клубнелуковицу гладиолуса, а через год на молодой, заменившей старую, вырастает 50— 100, а иной раз и больше бульбочек, и каждая способна превратиться в полноценную клубнелуковицу.
У ириса коэффициент вегетативного размножения практически можно определить лишь на 3—4-й год посадки годичного звена. Выкопав куст, делят его на годичные деленки и определяют коэффициент. На севере он невелик. Так, на широте Петербурга из одной деленки на 3-й год можно в лучшем случае получить 9-10 (12) посадочных деленок. А для многих сортов и, как правило, сортов повышенной ценности и того меньше — 3—5 деленок, если их не уничтожит бактериоз. На юге, на широте, например, Ростова-на- Дону, Донецка, Киева за тот же срок от одной посадочной деленки можно получить 25—30 шт.
А как же быть в тех случаях, когда корневищ сортов экстракласса удается добыть в очень ограниченном количестве? В таких случаях можно прибегнуть к почковому способу размножения (рис. 12). Каждое годичное звено, если его рассмотреть повнимательнее, несет запасные пазушные почки, имею- щие вид крохотных бугорков. На хорошо развитом годичном звене бывает от 4 до 8, а иногда и до 10 почек. На отдельных звеньях эти бугорки превращаются в крупные сосковидные почки, иногда несущие по 2-3 корешка. Они образуются, как правило, на звеньях предыдущего года.
В свое время, изучая регенерационные свойства различных органов ириса, автор пришел к выводу о возможностях почкового черенкования не только Бородатых, но и других видов касатика. Было установлено, что регенерационной способностью обладают только те участки корневищ, где в процессе годичного цикла развития в пазухах листьев растения успели заложить почки. Кусочки корневищ, которые брались со «спинки» или с «брюшной» стороны годичного звена, регенерационными свойствами не обладали. Самостоятельно аналогичный способ размножения ирисов открыл ленинградский садовод М. Ф. Бескоровайный. Только он делил корневища, разрезая их поперек и вдоль, а мы вырезали почки клиновидно (см. рис. 12).
При наличии зимних теплиц и заготовленных с осени корневищ особенно продуктивно вести эту работу в позднеосеннее и зимнее время. Нарезанные и продезинфицированные 1—2 ч в 0,2-0,3%-м растворе калия перманганата почки-черенки высаживают рядами на глубину 2—3 см в промытый, а еще лучше — в прокаленный песок. Под посадку почек черенков можно использовать любые емкости. Но этот способ чреват большим выпадом, если выполнен неумело. Лучшим материалом все же являются сосковидные почки, отломанные (не отрезанные) от корневища.
Прием почкового размножения оправдывает себя в тех случаях, когда в кратчайший срок требуется получить наибольшее количество растений от незначительного количества маточных кустов. Во всех остальных случаях сорта ирисов проще и надежнее размножать делением кустов.
Важной биологической закономерностью, которой можно практически воспользоваться, является апикальное доминирование. Суть этого явления состоит в том, что конечная (апикальная), или верхушечная,почка тормозит рост остальных почек корневища. Для того чтобы снять это тормозящее влияние и активизировать рост пазушных почек, нужно нарушить связь верхушечной и боковых почек. Сделать это можно оперативным путем. Например, у вас есть 1 деленка очень редкого сорта, вы ее посадили, она прижилась, но на следующий (за посадкой) год, выбросила цветонос. В этом случае, особенно на Севере, доминирование цветочной почки над всеми остальными частями еще слабого корневища может завершиться тем, что отцветшая деленка, не образовав заменяющего веера листьев (вегетативного побега), постепенно погибнет. В подобных случаях лучше, проявив некоторую жестокость, удалить цветонос у основания в начальной фазе его развития, не повредив при этом листья.
После этой операции, как правило, все пазушные почки, или одна из них, пробуждаются и начинают расти, обеспечивая формирование нового куста. По окончании цветения у Бородатых ирисов наступает новая фаза развития, которую условно можно назвать фазой растяжки. Внешне она характеризуется убыстряющимся ростом и увеличением объема растущей части корневища в результате интенсивного оттока питательных веществ в корневище из полностью сформировавшегося к этому времени мощного веера листьев. Увеличение корневища происходит как в длину, так и в ширину. Основания сидящих на нем листьев, не выдерживая интенсивности происходящего процесса, дают продольные трещины. Особенно это заметно на крайних, т. е. наиболее старых, листьях.
Интересно наблюдать фазу растяжки на звеньях корневища, которые, не образовав цветоноса, продолжают активный рост. У них корневище состоит как бы из двух равных частей: одно звено с потемневшей корой — старое, прошлогоднее, второе, несущее на себе веер листьев, - молодое, растущее. Когда у молодого звена наступает фаза растяжки, на старом замечается пробуждение спящих почек. Начинают формироваться так называемые сосковидные почки (рис 13). Поведение этих почек в вегетацию следующего года может быть совершенно разным. Все зависит от того, снимем мы апикальное доминирование или нет. Сказанное продемонстрируем на конкретном примере. На рис. 13, а изображены сосковидные почки на старом звене корневища. На рис. 13, б показано аналогичное звено того же сорта, но после рассечения сросшихся звеньев корневища, которое было выполнено 10 сентября предыдущего года. Оба рисунка сделаны в одно и то же время — 5 июля. Разница, которая наблюдается у сравниваемых звеньев корневища, столь разительна, что в пояснениях не нуждается.
В работе с импортными сортами в стремлении усилить всеми способами их размножение можно воспользоваться приемом разъединения корневищ в фазе растяжки, перенося операцию рассечения корневищ с сентября на первую половину августа. На разъединяемых корневищах лезвием ножа, предварительно окунув его в крепкий раствор калия перманганата, наносят 2 смежных разреза с тем, чтобы, вырезав и удалив узкий (2-3 мм) ломтик корневища, разъединить корневище на 2 самостоятельных звена. Срезы не засыпать землей, оставив открытыми солнцу. Веер листьев с куском корневища нужно подпереть колышком, чтобы он не упал. Если операция выполнена удачно, к концу вегетации на обрезке звена, несущем веер листьев, успевает заложиться цветочная почка, а на старой безлистной части корневища в результате снятия с его почек апикального доминирования формируются 3-5 (8) крупных сосковидных почек. Многие из них закладывают мочковатые корни и зачаточный веер листьев. Из этих почек, используя прием зимней подгонки (в прохладной оранжерее с подсветкой), можно к весне следующего года получить обильный и ценный посадочный материал. Почковое черенкование в сочетании с предложенным нами методом разъединения корневищ дает высокий коэффициент вегетативного размножения.
Метод микроклонирования в настоящее время обстоятельно разработан для гвоздики и многих других культур. Возможно, в будущем такой метод будет разработан и для ирисов.
Посадка. Лучшим сроком для посадки ирисов считают период, следующий за окончанием цветения. У них в это время усиливается рост корневой системы (фаза активного роста корней), что повышает приживаемость высаживаемых растений. В северных и северо-западных районах отрицательные результаты дают осенние посадки, при которых растения не успевают укорениться, и их из почвы выжимают позднеосенние и ранневесенние заморозки. В южных районах, наоборот, предпочтительнее осенние посадки. Так называемую перевалку кустов, когда корневая система берется с комом земли, выполняют при необходимости в любое время вегетационного сезона.
Посадочная деленка, состоящая из 1—2 годичных звеньев, укороченных пучков листьев и корней, высаживается в лунку, как показано на рис. 14. На дно лунки насыпают холмик земли, по его склонам равномерно расправляют корни, обсыпают их землей, которую плотно обжимают руками или, если почва слишком комковата и груба, ее уплотняют ногами. Хорошо посаженная лопатка ириса должна при легком похлопывании по ней ладонями не валиться, а, вздрагивая, оставаться в вертикальном положении. Корневище должно быть расположено на уровне поверхности почвы. Вокруг посаженной деленки или нескольких деленок, если посадка групповая, возводится небольшой бортик, препятствующий разливу воды при поливе.
Очень важно соблюдение оптимальной глубины посадки. При глубокой посадке корневища, помещенные на дно посадочных лунок, либо задерживаются в росте и развитии, а на тяжелых почвах погибают, либо, образуя столоны (тонкие удлиненные корневища), приближаются к поверхности почвы (рис. 15). Кроме глубины посадки, которая является существенным элементом агротехники Бородатых ирисов, следует продумывать и размещение посадочных единиц в горизонтальной плоскости.
        У каждого годичного звена имеются головная и хвостовая части. Там, где развивается веер листьев, находится «голова», в месте прикрепления к старому корневищу — "хвост". Если без учета этих особенностей делать посадку ирисов на грядках или в группах произвольно, высаженные у края грядки звенья могут через 1—2 года «сползти» с грядки, два смежных рядка, высаженных «головами» навстречу друг другу, — смешаться ряд с рядом. Поэтому при посадках ирисовых звеньев их располагают так, чтобы у них был простор для «движения», и само «движение» нарастающих корневищ укладывалось в общий рисунок посадки (рис. 16).
        Неудачно выполненные посадки могут затруднить уход за растениями, нанести ущерб декоративности посадок, превратить использованный нами набор сортов в нераспознаваемую массу сросшихся между собой растений. Ведь речь идет о пребывании на одном и том же месте высаживаемых растений в течение 4—6 лет, а если предусмотрен и прием омоложения кустов или их прореживания, то срок пребывания на одном месте может быть увеличен до 7— 8 лет.
        Быстрота разрастания куста зависит, в первую очередь, от биологических особенностей Бородатого ириса, от сорта или вида, от приемов посадки растений в данном конкретном случае.
        Например, у некоторых сортов карликового ириса размер годичного звена не превышает 30—35 мм, и за 3-4 года радиус куста не превысит 10—12 см. Совсем иная картина наблюдается у сортов группы высоких Бородатых ирисов. У отдельных культиваров размер годичного звена может превысить 8—9 см, а диаметр куста через 3—4 года — 35— 40 см.
        Если же мы воспользуемся приемом омоложения и продержим куст 5—6 лет на одном месте, размер куста будет еще больше. К этому следует добавить, что интенсивность разрастания кустов во многом определяется также характером почвы и применяемой агротехники, не говоря уже о влиянии на интенсивность роста и развития климатических особенностей.
        Таким образом, вопрос густоты посадок должен быть в каждом конкретном случае тщательно продуман. Конечно, при этом не следует проявлять излишнюю боязнь и нерешительность, так как через год-другой всегда можно в произведенные посадки внести необходимые поправки, добавить или убрать часть посаженных кустов.
        Удобным вариантом размещения растений при посадке высоких и среднерослых Бородатых ирисов может быть вариант, изображенный на рис. 16, а, с расстоянием в 25- 30 см между растениями в рядке и 50 см в междурядьях. При нормальном росте и развитии на Севере за 3—4 года растения на таких грядках смыкаются в рядках, сохраняя свободными междурядья. На широте Киева в рядках можно оставить 30 см, в междурядьях - 70 см.
        На приусадебном участке наиболее декоративно смотрятся небольшие группы ирисов, где каждая группа составлена из растений одного сорта (рис. 16, б).
        При всех вариантах посадок для карликовых ирисов расстояние между растениями в рядах и междурядьях можно уменьшить в 1,5-2 раза по сравнению с высокими и среднерослыми сортами.
        Для получения наискорейшего декоративного эффекта от выполняемых посадок надо использовать усиленные посадочные ирисовые деленки, просидевшие самостоятельно уже один вегетационный сезон после деления куста. Посадки, особенно рядовые, делают такой густоты, чтобы через год можно было сделать прореживание через один куст. Остающимся в рядках растениям предстоит функционировать еще 3—4 года, возможно и дольше, а изъятые годичные деленки с хорошо оформившейся корневой системой и 2—3 листовыми пучками можно использовать для композиционных посадок, чтобы быстрее получить декоративный ' эффект.
Уход. Очень трудно и практически невозможно дать исчерпывающий перечень всех работ, которые должны выполняться при культуре ирисов на приусадебном участке или в общественном саду. Каждый агротехнический прием, как правило, бывает связан и обусловлен конкретными условиями — особенностями почвы, рельефа, климата, растительности, доминирующих сорняков, вредителей, болезней и других факторов, с которыми приходится считаться. Очень много зависит и от собственной инициативы садоводов, которые могут решать одни и те же задачи по-разному, тем более, что агротехнические рекомендации не представляют из себя нечто застывшее, постоянное. Они изменяются, совершенствуются по мере накопления новых данных как о жизни самого растения, так и технике его возделывания. Например, И. В. Агадженян, при работе с коллекцией ирисов в ГБС (Главном ботаническом саду РАН) успешно использовала песчаные «подушки», размещая их под посадками ирисов.
        Предлагаемый перечень работ и рекомендаций в основном рассчитан на культуру Бородатых ирисов в районах Северо-Запада. Многие из рекомендаций с поправкой на календарные сроки их выполнения могут быть использованы и при культуре ирисов в южных регионах.
Со снятием зимних укрытий не следует спешить, так как приходящие вслед за первыми потеплениями заморозки могут повредить или даже убить у ослабленных за зиму ирисов цветочные почки.
        Первое, что после стаивания снега нужно сделать, это слегка поворошить вилами зимнее укрытие, так как за зиму под тяжестью снега материал, из которого оно сделано, сильно слеживается и будет препятствовать дыханию пробуждающихся ирисов. К этому времени даже под укрытиями из еловых лапок на отмерших листьях и частях корневищ ириса начинают активно развиваться плесневые и другие виды грибов. На парниках или грядах, прикрытых с осени полиэтиленовой пленкой, полезно сделать боковые отверстия — отдушины, а при очень интенсивном потеплении полностью снять пленку.
        Укрытия надо снимать постепенно: сначала пленку, затем укрывной материал (лапник или лист). По мере созревания почвы растения разокучивают. Полностью снимают зимние укрытия на широте Петербурга иногда в конце апреля, чаще в конце первой декады мая. Снимать листовое укрытие и разокучивать следует предельно осторожно, так как молодые листья очень хрупки и легко обламываются, а под укрытием их не видно. С оценкой перезимовки растений также спешить не следует, так как многие сильно поврежденные кусты постепенно восстанавливаются за счет боковых запасных почек.
        За сезон вегетации на северных, достаточно бедных минеральными и органическими веществами подзолистых почвах желательно проводить не менее трех подкормок минеральными удобрениями: первую — азотную — в начале вегетации, вторую — до появления цветоносов, третью — после окончания цветения. Во вторую и третью подкормки дают удобрение, содержащее полный набор макро- и микроэлементов.
        Нельзя забывать о том, что корневая система Бородатых ирисов залегает очень близко к поверхности почвы, и высокая концентрация минеральных солей может вызвать ожог растений. Поэтому лучше подкармливать ирисы чаще, но невысокими дозами удобрений.
Важной с агротехнической и биологической точек зрения является одна весьма существенная особенность, которую при групповых посадках ирисов Бородатых следует обязательно учитывать. Заключается эта особенность в том, что их корневая система устремлена вперед (по ходу роста корневищ). В результате через 1—2 года в середине группы образуется мертвая, или пассивная, зона, лишенная активно функционирующих корней. Поэтому минеральные или органические удобрения надо вносить только в активную зону деятельности корней ирисов (рис. 17).
        Что касается органических удобрений, то от них следует воздержаться или применять их с большой осторожностью, так как они в сильной степени содействуют развитию у ирисов грибных заболеваний, а нередко усиливают и поражаемость корневищ бактериозом. При отсутствии бактериоза в первой половине вегетации можно проводить подкормки слабым настоем коровяка (1:10).
Ирисы отличаются от многих декоративных культур самым длительным периодом питания (Е. 3. Мантрова, 1973). Для них следует создавать высокий уровень питания как в первой половине вегетации, т. е. во время бутонизации и цвеения, так и в период, когда идет рост корневища, закладка и формирование цветочных почек. Ирисы, особенно Бородатые, очень отзывчивы на удобрения. Однако, учитывая, что эти многолетники способны к очень длительной вегетации, нужно твердо помнить, что на Севере перекармливать эти растения, особенно во вторую половину лета, ни в коем случае нельзя, так как активная вегетация в период подготовки ирисов к зиме резко снижает их зимостойкость. Поэтому во второй половине лета нужно делать все, чтобы к периоду заморозков они оказались достаточно хорошо подготовленными к зимовке. Для этого в августе полностью прекращают полив, рыхление в рядках и междурядьях, ограничивают прополку сорняков, уничтожая только наиболее опасные из них.
        Для лучшей подготовки к зиме и повышения устойчивости к бактериозу в конце лета — начале осени вносят фосфорные удобрения и древесную золу. В случае появления этого заболевания можно рассыпать по поверхности гряды мел, избегая его попадания на растения. Признаком прекращения роста служит наступление у растений так называемой фазы «ножниц», когда центральный лист, прекращая рост и уплотняясь, раздвигает веер листьев, который начинает походить на ножницы с широко раскрытыми лезвиями.
Борьба с сорняками является весьма существенным элементом ухода за ирисами, которые не способны к самостоятельному подавлению сорняков. Как показал опыт, прополку с обязательным извлечением глубоко уходящих в почву корневищ сорняков следует прекращать в фазу бутонизации высоких и среднерослых ирисов вплоть до окончания цветения, так как цветоносы очень хрупки и при прополке легко ломаются.
В борьбе с сорняками можно применять гербициды, но этот вопрос для ирисов еще недостаточно изучен.
        У начинающих цветоводов ирисы часто не цветут. Причин этому много, но главными, как правило, являются недостаток питательных веществ, плохой уход или затененное место посадки.
        В подобных условиях у растений развиваются слабые веера листьев, цветочные почки к августу не закладываются, и цветение в течение нескольких лет может отсутствовать. Надежным показателем нормального развития является веер листьев. Если к концу июля в нем насчитывается 7—9 листьев, можно ожидать от растения цветения в следующем году. При 3—5 листьях, как правило, цветочная почка не закладывается.
На Севере в работе с сортами высоких и среднерослых Бородатых ирисов наиболее напряженным является июнь — начало июля. На юге европейской части России - вторая половина мая - первая половина июня. К завершению фазы бутонизации надо иметь запас опорных колышков и применять их по мере надобности. В период начавшегося цветения при отсутствии осадков вести периодический вечерний полив, делая последний осторожно, наплывом, чтобы вода не попала на нежные цветки ириса. Прополку в этот период лучше не проводить.
        В период массового цветения цветоводу следует сделать все, от него зависящее, чтобы как можно полнее освоить специфику культивируемых им сортов: выявить наличие в коллекции сортов с разными сроками цветения, представляющих разные классы расцветок. В этот же период нужно сделать оценку выполненных посадок, определив, насколько они удачны в композиционном и биологическом отношениях. А если цветовод «заражен» еще и сортотворчеством, то период цветения ирисов для него становится еще более напряженным. Приятной работой,которую с успехом могут выполнять дети, является ежедневная уборка с растений свернувшихся отцветших цветков. Это делается в том случае, если гибридизационная работа не ведется.
Если в состав коллекции входят сорта карликовых Бородатых ирисов, следует помнить, что они потребуют к себе внимания в более ранние сроки. По окончании цветения, если не велась гибридизация, необходимо приступить к удалению цветоносов. Их срезают на уровне листьев. К концу вегетации полезно выламывать и «пеньки», остающиеся после обрезки цветоносов. Делать это следует во второй половине августа - начале сентября. Если цветонос при резком наклоне выламывается, его удаляют, если у основания цветоноса излома не получается, торопиться с его удалением не стоит, так как при этом можно выдернуть и корневище. Место вылома цветоноса обычно легко зарубцовывается.
        Конец июля и август, а на юге и сентябрь, используют для работ, связанных с прореживанием сильно загущенных кустов, производят пересадку и деление кустов на посадочные деленки, выполняют новые посадки, ведут обмен сортами, отбирают корневища, лишенные листовых пучков для осенне-зимнего почкового черенкования, проводят работы, связанные с оздоровлением растений коллекции и цветников. К концу вегетации по мере старения и пожелтения внешние листья пучка обрывают у основания (см. рис. 38).
Созревшие семена собирают в октябре. В этот же период проводят посев семян и подготовку растений к зиме. Первой предзимней операцией, которая выполняется для всех ирисов, является обрезка листьев. В северо-западных районах эту операцию наиболее удобно вы¬полнять во второй декаде октября. Некоторые авторы полагают, что ирисам вредна предзимняя обрезка листьев в период подготовки растений к зиме. С этим нельзя согласиться, так как на оставляемых листьях сохраняется большое количество возбудителей заболеваний и яйца вредителей. Срезать пучок листьев у самого основания не следует, он обрезается с двух сторон конусом на высоту 12—15 см.
        Зима для большинства сортов является суровым испытанием. Поэтому цветовод должен сделать все от него зависящее, чтобы помочь «южанам» перенести зимние холода и гололедицы с наименьшим уроном. Дело осложняется еще и тем, что в районах Северо-Запада зимам свойственны многочисленные оттепели, при которых снежный покров нередко полностью исчезает. Вслед за оттепелями могут следовать жестокие морозы, способные полностью уничтожить наиболее ценные слабозимостойкие сорта. Кроме того, возможны позднеосенние морозы, ударяющие до образования снежного покрова. Таким был в Петербурге ноябрь 1993 г., когда в течение двух недель термометр показывал —17...—23 °С при полном отсутствии снега. Все недостаточно укрытые ирисы погибли. Мы потеряли в ту зиму более 150 сортов. Поэтому для сохранения своих любимцев советуем все же перестраховаться и хорошенько подготовить их к зиме, так как при температуре ниже -14°С корни и корневища погибают полностью.
        Самым надежным укрытием против морозов является снег. По нашим наблюдениям, каждый сантиметр рыхлого снега повышает температуру на поверхности почвы на 1 ...1,5 °С. При снежном покрове в 20—25 см на широте Петербурга морозы для ирисов неопасны. К сожалению, снежные зимы без оттепелей в северо-западных районах редки. Самым простым и общедоступным способом защиты растений является присыпка корневищ слоем почвы на 7-10 см. Это делается во второй половине октября перед наступлением заморозков. В Иридарии для этой цели используется хорошо перепревшая листовая земля. После весеннего разокучивания она служит источником дополнительного питания для растений. Наименее зимостойкие сорта можно засыпать сухим торфом слоем 15—18 см. Надежность укрытия может быть усилена, если поверх присыпанных корневищ положить еловые ветки, сухой дубовый лист слоем в 10—15 см. Еловый лапник хорош тем, что он не слеживается и хорошо удерживает снег. При использовании опавшей листвы (лучшей является листва дуба, так как меньше слеживается и не преет) предварительно необходимо набросать ветки кустарников с большим количеством побегов. Осенью они задержат лист от сдувания ветром, а зимой не дадут ему сильно уплотниться под снегом. Если прикрытие почвой делается до морозов, то с укрытием кустов ириса утепляющим материалом спешить не стоит. Это следует делать по почве, прихваченной морозом.
        Для особо ценных сортов лучше применять воздушно-сухое укрытие. Засыпанные почвой и укрытые лапником или сухим листом корневища ирисов закрывают полиэтиленовой пленкой, натянутой на дуги при бордюрной посадке или на специальный каркас, если растения ирисов высажены крупным массивом. В этом случае лист можно применять любой, главное, чтобы он был сухим. Края пленки прижимают камнями. Укрытие пленкой можно сделать и до морозов, но не закрывать наглухо, оставив открытыми торцы для проветривания. Оно защитит растения от избыточного увлажнения осенними дождями, поскольку никогда не следует забывать золотое правило: каждый «южанин» должен зимовать в сухом грунте. Весной в первую очередь надо приоткрывать пленочные укрытия для проветривания, чтобы не вызвать преждевременный рост ирисов.
        Оригинально использовал камни при оформлении своей коллекции Бородатых ирисов В. И. Михайлов под Петербургом (Стрельна). При однорядной бордюрной посадке каждый сорт ириса располагается у него как бы в прямоугольной ячейке, обрамленной небольшими камнями известняка. Кроме создания эстетического эффекта, камни выполняют и чисто утилитарное назначение. Они не только помогают избежать пересортицы и благоприятно воздействуют на корневую систему ирисов, ими же прижимается полиэтиленовая пленка укрытий. Кстати, темные низкие металлические дуги укрытий В. И. Михайлов весной не убирает, летом они становятся практически не заметны среди листвы ирисов.

глава из книги Г.И.Радионенко, Агропромиздат, ООО "Диамант", 2002 г.
сайт садовых растений Игоря Аркатова ( ark-igor@mail.ru ) и его супруги Ровены
на главную на ирисы на прайс
нажми на email

Читайте здесь все про ирисы. Читайте здесь все про ирисы! Читайте здесь все про ирисы.